Фотография
Экспорт фото/видео с iPhone на MacOS
I способ (через AirDrop)
Выбираем нужные фотографии на iPhone --> Поделиться --> AirDrop
- Быстро
- Сохранение даты съёмки
- Сохранение оригинальных размеров и форматов файлов
II способ (через iCloud - долго и у фото ставится дата момента копирования)
Предварительные условия: нужно, чтобы все фото, хранящиеся на iPhone были синхронизированы с iCloud (загружены туда). Этот способ актуален, когда оба устройства привязанные к одному аккаунту iCloud.
Открываем приложение "Фото" на Mac OS --> Медиатека --> Выбираем фотографии/видео для экспорта --> Верхняя панель "Файл" --> Экспорт
Экспорт RAW-файлов
Если экспортировать через I способ снятые на iPhone raw-файлы, то они будут переконвертированы в jpeg и сжаты, поэтому чтобы получить оригинальные raw-файлы без потерь и сжатия:
Приложение Фото --> Выделяем raw-файлы --> Верхняя панель Файл --> Экспорт --> Экспортировать оригиналы без изменений
Будут экспортированы файлы в raw-формате .DNG c доп. файлом .аае с мета-данными. И уже эти файлы можно редактировать полноценно.
Шаринг фото из iCloud
Открываем приложение "Фото" на Mac OS --> Выбираем фото из медиатеки --> Поделиться --> Скопировать ссылку iCloud
Будет создана url-ссылка, которая будет активна в течение месяца
Характеристики фотоаппарата
Взаимозависимы и взаимокомпенсируемые. Шкала экспозиции (экспонометр) - баланс этих характеристик. Экспозиция должна быть посередине.
Crop and full-frame
Профессионалы используют full-frame, так как они дают больше преимуществ.
I. Выдержка
Camera shutter speed. Время открывания затвора камеры.
Очень короткие, спорт (1/500 - 1/2000):
Бег(1/500), велосипеды(1/500), авто, самолеты (1/1000 - 1/2000), быстрое движение Нужны светосильные объективы
Короткая, Портретная (1/50 - 1/250):
Портрет со штатива (1 - 1/50), убрать "шевеленку" при съемке "с рук" (1/200 - 1/250). У кого жесткая наработанная рука, тот может снимать с 1/50 с рук.
Длинная, легкое размытие (1/1 - 1/50):
Творческое размытие, где нужно подчеркнуть движение (фейерверки, фонтаны, водопады)
Очень длинная (неск. секунд - 2-3 часа и более)
Движение звезд, ночные съемки города, ночное небо, рисование светом.
II. Светочувствительность (ISO)
Photosensitivity. Характеристика чувствительности матрицы фотоаппарата к свету. Параметр сенсора. Чем меньше, тем лучше. При большом значении будет больше "шумов, артефактов, пиксилизации".
Можно ставить в Авто-режим и не париться по ISO вообще, если значения более-менее адекватные.
III. Баланс белого
Измеряется в градусах K. Можно ставить авто (AWB - авто).
ISO на сомом деле не то, чем кажется
В условиях тёмной съёмки при увеличении ISO шум снижается. На самом деле параметры светочувствительности матрицы он фиксированный, обусловлен её физическими свойствами на производстве. На матрицу поступает сигнал в виде фотонов (как радиосигнал), и он имеет характеристику в виде пропорции c отношением полезной сигнал / шум. А ISO это просто усиление сигнала (GAIN - как на гитарных усилителях). И с увеличением сигнала доля полезного сигнала в пропорции увеличивается.
Цифровая фотография- это эл/маг сигнал, который считала матрица фотоаппаратаСигналсостоит из ПОЛЕЗНОГО + ШУМ (нежелательного)ISO- это не изменение чувствительности матрицы, а усилитель этого эл/маг сигнала (GAIN)- Разные ISO дают разные пропорции
"Полезный сигнал / Шум" - В идеале, сигнал должен иметь минимальный
"Шум" - У каждой камеры есть ISO, при котором в условиях ночной съёмки шум будет постоянный и
не будет увеличиватьсяс увеличением ISO - Зная об этом ISO при ночной съёмке нужно снимать именно
при таком значении ISO, чтобы получить максимальный динамический диапазон и минимальный шум ISO 3200-6400для ночной съёмки с макс. динамическим диапозоном
photonstophotos - Характеристики фотоаппаратов
Характеристики объектива
I. Фокусное расстояние
Главный параметр объектива. Расстояние от плоскости передней линзы до сенсора.
Бывают объективы с переменным фокусным расстоянием ("зумы") и с постоянным ("фиксы"). Чем больше этот параметр - тем больший зум можно получить, но тем меньше угол обзора.
до 35 мм (от 63°) - широкоугольный ("ширик"). Большой угол обзора, меньшая зависимость от "шевеленки". Пейзаж, архитектура, интерьер. Не подходит для портретной съемки - искажает геометрию, наибольшая глубина резкости.
от 35 до 85 мм (43° - 65°) - портретный ("портретник"). Нормальный, среднефокусный. Портретная и предметная съемка с близкого расстояния. Меньше искажают геометрию. Близко к естественному зрению человека.
от 85 мм (от 28°) до 800 мм и более - теле ("телевик"), спорт, длиннофокусный. Удаленные объекты крупным планом. Крупные габариты, обеспечивают наименьшую глубину резкости, сильное размытие фона.
от 85 макро (длиннофокусный). С короткой дистанцией фокусировки. Макросъемка
II. Светосила (диафрагма)
"Дырка" объектива. Влияет на резкость изображения (глубина резкости). Можно размыть задний план, эффект БОКЕ (открытая диафрагма), либо включить задний план (закрытая диафрагма - нужен светосильный объектив).
Лучше избегать крайних значений диафрагмы на недорогих объективах (будет негативно влиять на качество фото "эффект дымки, замыленности фона" - но можно использовать для композиции)
Лучше придерживаться средних значений (4, 5.6, 8.0)
На фиксах, как правило, лучшая светосила и общее качество фото.
Светосильный - f/2,8 - 4,5
Сверхсветосильный - от f/2,0
III. Стабилизация (IS)
Image stabilization - оптическая стабилизация изображения для лучшего качества.
IV. Фокусировка (AF/MF)
Автоматическая или ручная. Со встроенным приводом автофокусировки на объекте. Бывают разные приводы автофокуса, лучший шаговый (меньший шум). Можно пользоваться автоматическим.
V. Примерно назначение
16 mm - пейзажи, архитектура, небо, ландщафт, город, общий план, интерьер, ночная съёмка города. В основном используют с закрытой диафрагмой, чтобы была максимальная глубина резкости и был видет передний, средний и дальный план (f 9-13). Для длинных выдержек, если съёмка ночного пейзажа или творческого размытия нужен штатив. Не для портретов, так как искажает пропорции. Астро-фото.
35 mm - заснять какое-то действо в кадре. "Человек + реквизит", человек на фоне природы, что-то делает, позиционирует себя. Групповые фото (f5 - 8), чтобы все лица были в резкости. Здесь не нужно сильно размывать фон, фон здесь важен, часто важен персонаж и реквизит. Выделение объекта в массе чего-либо. "Enviroment portrait", человек в среде. Instagram, видео-блог, документалистика, репортаж, сцена, тревел-фотография, уличная фотография.
50 mm - поясной и ростовой портретник, не очень подходит для групповых фото. Размытие фона, фон уже менее важен, выделение человека или объекта, фокус именно на одном объекте, творческое выделение чего-либо из общей массы. Идельное сохранение пропорций, выглядит натурально, предметная фотосъёмка.
85 mm - портреты крупным планом, сильное размытие фона (кремовое боку), акцент на лице, детализация, макро-съёмка. Предметка с заточкой под макро, ювелирка, цветы, насекомые.
100 mm и более - узкий угол обзора, съёмка удалённых объектов, к которым нельзя приблизиться ногами. Минимальная глубина резкости. Выделить что-то издалека. Репортаж, спорт, птицы, дикие животные и т. д. Можно снимать портреты тоже с зумированием на расстоянии, только лица будут получаться "более округлыми, как будто немного плоскими" (иногда такой эффект выглядит даже красивее, чем при съёмке на чисто портретные объективы)
Пейзажная съёмка
Рекомендации
Хороший свет и красивое место - это хорошие условия, но не догма для хорошего кадра.
Нужно начать мыслить как фотограф, мыслить графическими элементами (линии, формы, ритмы)
Не нужно ловить кадры, нужно их создавать.
Не нужно снимать только красивый вид, должен быть акцент (главный персонаж)
Провести разведку местности заранее, нужно искать красивые места и виды
Настройки
Со штатива (возможны длинные выдержки)
ISO 100-200
Диафрагму закрыть (13-14) для большой глубины резкости (чтобы резкий был передний, средний и задний план). F7 - 16 для пейзажей, если закрывать еще больше, то возможно будет дсфракция
Режим Av (приоритет диафрагмы) для настройки глубины резкости (а выдержка чтобы подбиралась автоматически)
RAW формат
Снимать лучше на рассвете или закате или использовать "синий час" (сумеречный час, магия и мистика) (30 мин до восхода и 30 мин после заката), в дневное время хорошие фото редко получаются
Можно использовать брейкетинг - слияние неск кадров в один (снять сначала резко передний план потом задний и объединить)
Композиция - Техника 7 фотографических элементов (Евгений Тимашёв)
Природа имеет хаотичный характер, и задача фотографа найти в ней своего рода гармонию. В идеале должна быть гармония из всех этих элементов, но чаще бывает что что-либо доминирует.
1. Линии
Линии забора, дороги, облаков, гор. Линии в кадре в идеале должны двигаться от переднего плана к среднему и дальнему - помогают зрителю переводить взгляд.
2. Форма
Форма пня, скал
3. Ритм
Ритм берез и растений в кадре, повторение элементов в кадре с одинаковым или близким к нему интервалом.
4. Свет
Подстветка переднего плана, светлое небо
5. Контраст
Береза на фоне сосен + свет
6. Пространство
Что-то маленькое на фоне чего-то большого. Значимые элементы на фоне пустоты или минального набора элементов. Фон как монотонное единое пространство.
7. Момент
Редкие моменты, которые редко встречаешь в обычной жизни. Облака, сияние, радуга. Какой-то либо элемент удачи в фотографии.
Типичные акценты при пейзажной съемке
- Солнце на закате или восходе
- Деревья необычной формы
- Камни
- Вода в виде луж, рек, озер и т.д.
- Берег, линия горизонта
- Цветы, трава
- Люди, птицы, дикие животные
Композиция (фотобукварь Агафонов, Пожарская)
Композиция - составление, умение объединить в единое целое различные элементы изображения
Можно делать акценты по какому-либо из параметров, например, световой (контраст) или цветовой акцент (главный объект выделен цветом на невзрачном фоне, также бывает резкостный, масштабный, тональный акценты, акцент по кадрированию.
- Форма
- Цвет
- Объем
- Фактура (Материал, поверхность)
- Свет и тень
- Перспектива (линейная, тональная - яркость фона больше)
- Ракурс
- Формат
- План - общий (дальний), средний, крупный
Портретная съёмка
Хорошие фото получаются от хорошего материала. Портрет должен вызывать эмоции, переживания, идеи
Настройка
- При f/1.8 и ISO 100 кадры сохраняют высокую детализацию, а на f/2.8 резкость становится «невероятной»
- Чем ближе объект - тем меньше становиться глубина резкости
- Чтобы избежать "шевелёнки" нужно снимать по формуле:
ВЫДЕРЖКА >= 1 / Фокусное расстояние. Например, если снимаете на фиксе 50мм, то выдержка должна быть 1\50 секунды или короче, чтобы не было смазов.
Этапы при портретной съемке
ПОДГОТОВКА (подумать заранее)
- Время съемки
- Место съемки
- Реквизит (взаимодействие модели с окр. миром). Передать контекст человека, связанный с его деятельностью
- Одежда и макияж (одежда должна быть красивой, яркой, не повседневная, пуховики, пакеты, унылая одежда ухудшают кадр, нужен визажист по обстаятельствам)
- Какая эмоция будет доминировать в кадре, какой образ
- Нужно заранее обсудить процесс съемки, подумать об идеях, чтобы пробить стену между моделью и фотографом
ФОН, ЛОКАЦИИ
- Фон должен быть в меру интересный (не нужно фотографировать на фоне хрущевок, автодорог и т.д.)
- Фон дополняет кадр, его эмоцию и задумку
- Акцент всегда должен быть на модели, фон не должен сильно забирать на себя внимание, он лишь дополняет
- Светлое на темном, темное на светлом
- Можно отделить модель от фона засчет одежды (цвет, контраст, форма)
- Нужно снимать в разных локациях
СВЕТ (по направлению классифицируется на фронтальный, фронтальный-диагональный, боковой, фронтальный-контровой, контровой)
- Должен быть мягким, падать сверху в идеале
- Снимать нужно в идеале по направлению света
- Софтбокс или гибкий отражатель
- Нужно отделять модель от фона светом (нужно подсвеивать модель и цвет модели и фона не должен сливаться)
- ВИДЫ СВЕТА (естественный, искусственный, мягкий, жесткий, теплый, холодный):
- Рисующий (главный свет)
- Заполняющий (заполняет тени на лице)
- Контровой (подсветка сзади, выделяет контур)
- Фоновый (подсветка фона)
ОБЪЕКТ СЪЕМКИ
- Главный объект - фокусный элемент. Наведена резкость
- Нужно этот объект, как-то выделить, чтобы внимание было на него (за счет контраста, цвета, фокуса, перспективы и т.д)
- Главный объект лучше размещать справа, так как люди читают фото слева-направо
- Не должны торчать деревья здания и т.д. с головы, плеч
- Движущиеся объекты интересней статичных (нужно пространство перед движ. объектом)
- Если есть перспектива, то главный объект должен располагатся в центре перспективы, чтобы направляющие линии вели к объекты
- Фокус на ближайщем глазе
- Лучше использовать фокусировку по центральной точке в настройках фотоаппарата
- Нельзя кадрировать по стыковым линиям (логти, колени, пояс, стыки одежды и т.д.)
- Кончик носа не должен располагаться на контуре лица
- Яркие элементы притягивают внимание
- Можно создавать так называемую рамку, за счет линий в композиции, чтобы выделить объект
- Повыше подбородок, чтобы больше света попадало. Направлять лицо ближе к свету, чтобы не было много теней на лице.
- КОМПОЗИЦИЯ
- Должна быть заполненность в кадре (передний план, средний, дальний)
- Правило третей (наиболее значимые элементы должны располагаться на пересечении третей)
- Не должно быть лишних отвлекающих моментов
- Нужно использовать пространство в кадре (кислород в кадре)
- Нужно использовать баланс в кадре (противовес)
- Нужно использовать ритм в кадре (повторяющиеся детали)
- Линии, диагонали и формы (можно составлять эскизы композиции на бумаге заранее)
- Золотое сечение (Начало спирали - глаз или голова)
Общие правила при портретной съемке
- Нужно делать серию фото (серийность, хронология), разные позы, композиции, локации
- Нужен фикс портретный объектив (35-65мм для кропов). 35мм лучше для средних планов, 65мм лучше для крупных
- Лучше FF-фотоаппарат (Full-frame, полный кадр), чем CROP
- Диафрагма максимально открыта (2.0 - 2.8, эффект Боке улучшает портрет и создает акцент)
- Сохранять фото, которые нравятся (прокачивать "насмотренность")
- Важна не техника, а умение работать с исходным материалом
- План:
- Общий (Лицо, детали лица)
- Средний (поясной)
- Крупный (ростовой)
- Точка съемки:
- Верхняя (сверху, будут короче ноги)
- Средняя (ровно в туловище)
- Нижняя (снизу, будет длиннее ноги)
Примеры
1. Баланс
Иллюминатор уравновешивает кадр с портретом.
2. Перспектива
Важные детали кадра можно ставить в удаление перспективы.
3. Ритм
Создание композиционного ритма.
4. Правило третей / Золотое сечение
Наиболее важные элементы располагать на пересечении третей.
Обработка фотографий
Фоторедактор. Фотография должна передавать ощущения, которые были при ее съёмки. В этом и поможет фоторедактор.
Photoshop Lightroom и Luminar - Наше всё!
Adobe Lightroom
Create Library (after install). Catalog -> All photographs -> ПКМ -> Import photos and videos -> Source -> Import. Then this catalog will appear in Folder directory.
Photo folder - Library -> Expand directory
Обновление библиотеки (актуально при добавлении новых) - Folder -> Choose folder -> ПКМ -> Synchronize folder -> Synchronize
Add rating (0-5 keys) - Library -> Collection -> Five stars
Export - Select images -> ПКМ -> Export -> Export
Develop - Edit image
Luminar 4
- ДОБАВИТЬ ДИРЕКТОРИЮ С ФОТО: После установки нажимаем на + -> Добавить папку с изображениями
- ПРОСМОТР RAW: Просмотр -> Пары RAW и JPEG -> Только RAW
- AI: AI-коррекция, AI-структура
Photoshop
1. Экспозиция
Типичная проблема при на фотографием с солнцем - сильно яркое небо, темная земля. Нужно прорисовать детали.
Можно использовать Регулируемый градиент для обработки экспозиции.
Тени (shadows) сделать светлее, убрать засветки (highlights). Смотреть на гистограмму и экспонометр.
2. Цветокоррекция
Коррекция насыщенности цветов. Если какой-либо цвет сильно выбивается или наоборот его не хватает, то нужно это отрегулировать. цветовой насыщенностью - Vibrance +/-.
Одна из главных задач по цветокоррекции - ВЫДЕЛИТЬ ГЛАВНЫЕ и УБРАТЬ ЛИШНИЕ цвета.
Также можно использовать цветокоррекцию для замены цвета вообще - для изменения атмосферы кадра.
- Автоподгон цветов на различных фотографиях
PS -> Изображение -> Коррекция -> Подобрать цвет (Выбираем источник и настраиваем). Можно назначить гор. клавишу (Редактирование -> Клавиатурные сокращения) Ctrl+Shift+Q
- Ручная настройка
PS -> Изображения -> Коррекция. В этом случае БУДУТ изменены пиксели исходной фотографии.
Корректирующие слои (лучше с помощью них!)
В PS лучше делать все настройки там, чтобы было всё наглядно + можно использовать непрозрачность слоя и эти слои можно перетаскивать на другие изображения. В этом случае НЕ БУДУТ изменены пиксели исходной фотографии.
- Яркость\Контрастность (Можно нажать на АВТО)
- Цветовой тон\Насыщенность (Выбираем нужный цвет, который нужно усилить, ослабить или перекрасить c помощью инструмента руки -> настраиваем)
- Выборочная коррекция цвета (ручная коррекция)
- Слой-заливка - ЦВЕТ
3. Техническая ретушь в PS
Удаление лишних объектов с фона, чтобы акцент был только на основном объекте в кадре (Убираем лишнее, выделяем главное).
Заплатка (J) Делаем копию слоя (Ctrl + J) Выделяем нужную область -> Передвигаем в ту часть, которая больше подходит для замещения После заплатки могут остаться видимые края, их можно почистить той же заплаткой
Штамп (J) Нажимаем ПКМ -> Выбираем кисть и жёсткость (жёсткость лучше небольшую) Выбираем область для клонирования (зажатый Alt) Штампуем
Точечная восстанавливающая кисть (J) Хорошо подходит для удаления мелких деталей (прыщей, родинок, логотипов на одежде и т.д.) Просто выделяем то, что нужно удалить
Пластика (Фильтр -> Пластика) Можно изменять геометрию черт лица Также можно исправлять геометрию различных фигур Расширенные настройки -> Инструмент Палец (Нажим и плотность делаем 20)
4. Коллажирование
Создание одного изображения из нескольких отдельных
- Картинки должны быть едиными по стилю
- Нужно добавлять размытие, шум и тень, если картинка находится не в фокусе
- РАЗМЫТИЕ: Фильтр -> Размытие -> Размытие по Гауссу
- ШУМ: Фильтр -> Шум -> Добавить шум
- ТЕНЬ: Эффекты -> Тень
5. Двойная экспозиция
Совмещение в одном кадре несколько объектов и действий, в реальности расположенных в разных местах и происходящих в разное время
- Обтравить изображение пером
- ПКМ -> Выделение области
- Выделение -> Выделение и маска (Refine Edge, Alt + Ctrl + R)
- Прозрачность 100%
6. Прочее
- КАДРИРОВАНИЕ
- ВИНЬЕТИРОВАНИЕ - выделяет важные детали.
- УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ
Жизненный цикл фотографии
I. Съёмка кадра на фотоаппарат в raw-формате
II. Перенос фотографий с камеры на компьютер (Экспорт)
III. Проявление raw-файлов
На этом этапе нужно сделать первичную обработку raw-файлов, это также называется "проявить raw" (цифровой негатив).
Где можно проявлять:
- Camera RAW (встроенный плагин в Photoshop) - больше подходит для точечного редактирования с последующей обработкой в Photoshop
- Lightroom - подходит для массового редактирования
Контраст и яркость
общий КОНТРАСТ (динамический диапозон). Делается ползунками Whites and Blacks, нужно смотреть на гистограмму, чтобы она была распределена по всей ширине, если она не доходит до каких-либо краёв, то нужно это регулировать
общая ЯРКОСТЬ (вытягивание деталей из черноты и пересвета). Ползунок Exposure (экспозиция).
Цветокоррекция
цветовой БАЛАНС (цветокоррекция). Ползунки Temperature и Tint. Лучше смотреть на то, чтобы в кадре было максимально возможное кол-во цветов. Можно на время цветокоррекции ставить ползунок Vibrance на максимум, чтобы было более заметно различие.
детальные ЦВЕТА. Ползунки Highlights (корректируем чисто светлые), Shadows (корректируем чисто тёмные).
добавить объёма/резкости. Ползунок Clarity. Но лучше им сильно не увлекаться.
Ползуноки Color Mixer позволяют делать цветокоррекцию. (Hue - цвет, Saturation - насыщенность, Luminance - яркость). Здесь есть крутой функционал "Targeted adjustment tool". Часто прорабатывают небо таким образом.
IV. Обработка
Можно нажать на "Open" и откорректированное фото будет уже открыто в Photoshop.
Можно добавить резкость Filter --> Sharpen --> Unsharp mask